Ламинат или, если быть более точным, ламинатная доска - это, конечно, не линолеум и не ковролин, но все равно стелить ламинат не сложно. Тем не менее, чтобы работа была выполнена действительно качественно, необходимо соблюдать следующие несложные
Правила укладки ламината:
1. Основание пола должно быть относительно ровным и горизонтальным
Хотя при укладке ламината используется подложка, но если неровности основания превышают допустимые для выбранной подложки, то скорее всего новые ламинатные полы будут скрипеть. Бетонные полы перед укладкой ламината желательно выровнять стяжкой. На бетонные полы перед настилкой подложки дополнительно укладывается пароизоляция - обычная полиэтиленовая пленка. Выравнивание старых деревянных полов - отдельная история. Даже если основание пола относительно ровное, но с уклоном к одной или к двум стенам, то со временем ламинат будет сползать к этой стене или стенам, так как ламинированные полы - один из видов плавающего напольного покрытия, поэтому если основание пола ровное, но не горизонтальное, то его все равно желательно выровнять.
2. Основание пола должно быть прочным и чистым
Если деревянные полы относительно ровные и горизонтальные, но прогибаются при ходьбе даже визуально, то новое ламинатное покрытие скорее всего тоже будет прогибаться и скрипеть. Перед настилкой ламината такие полы следует перебрать.
3. Места укладки ламината
Укладывать ламинат, даже водостойкий, в ванных, совмещенных санузлах, саунах и других помещениях с повышенной влажностью нельзя. Точнее можно, но делать это придется часто, потому как ламинат быстро портится от воды. Даже в прихожих и на кухне укладывать ламинат не очень хорошо. Укладывать ламинат на полы с электроподогревом в общем-то можно, но включать отопление на всю - нельзя, доски могут покоробиться от высокой температуры. Укладывать ламинат на старый ковролин также не желательно из-за возможных разрядов статического электричества.
4. Подготовка ламината к укладке
Если ламинат покупался в сильную жару или сильный холод, то укладывать его сразу нельзя, нужно дать ему остыть или нагреться в течение 1-2 дней.
5. Направление укладки
Обычно ламинат укладывается так, чтобы стыки между рядами досок были перпендикулярны стене с окном:
Но если в помещении нет окон или днем Вы в этих помещениях не бываете, то тогда можно выбирать любое направление укладки, можно укладывать даже под углом 30-45о к одной из стен, но возни с укладкой при этом будет намного больше, да и отходов ламината будет немало. Если ламинат укладывается на недостаточно ровные полы из досок, то лучше укладывать ламинат перпендикулярно доскам старого пола, это позволит максимально уменьшить риск скрипа новых полов (подложка под ламинат условно не показана):
В этом случае горбы старых половых досок будут опорами ламинатных досок. А если укладывать ламинат параллельно доскам старого пола, то стыки рядов могут попадать на стыки старых досок и тогда замки могут со временем ломаться.
6. Стыковка досок
Ламинатные доски стыкуются вразбежку, как показано на верхних рисунках, это делается не столько из эстетических соображений, сколько из функциональных - при такой стыковке перераспределяется нагрузка на замок, да и стыковать доски вразбежку проще. Идеальным считается вариант, когда стык досок одного ряда находится посредине доски соседнего ряда, но если соблюдать такую геометрию (как показано на рисунках), то может получиться много отходов ламинатной доски. Намного чаще ламинат укладывается так, что обрезок доски в конце ряда ставится в начало следующего ряда или через ряд, в зависимости от ширины помещения. В этом случае рисунок пола получается не такой строгий, как в первом случае, а более хаотический, зато отходы ламината минимальные. Во втором случае расстояние между стыками досок соседних рядов должно быть не менее 25-30 см. При покупке ламината следует учитывать, каким способом будут стыковаться доски, при стыковке первым способом следует покупать ламинат с достаточным запасом на прирезку.
7. Деформационные швы.
Линейные размеры ламинатных досок меняются при изменении температуры в помещении, поэтому ламинат никогда не укладывается вплотную к стенам, между стенами и ламинатными досками всегда должен быть деформационный шов. Обычно это 7-15 мм. Если укладка ламината производится при температуре в помещении ниже 15оС, то деформационный шов следует делать около 15 мм. Если температура в помещении при укладке ламината больше 30оС, то достаточно 5 мм. Укладывать ламинат в помещениях размерами более 12х8 м без деформационных швов не рекомендуется. 12 м - это длина стены к которой ламинатные доски примыкают длинной стороной. При укладке ламината в смежных помещениях с общей дверью желательно также делать деформационный шов. Шов делается так, чтобы его было не видно при закрытой двери. Чтобы закрыть деформационный шов используются стыковочные профили или накладные планки. Если не сделать деформационные швы, то ламинат может "встать горбом", а если сделать слишком широкий шов, то со временем ламинатные доски могут вылезти из под плинтуса у одной из стен.
Для укладки ламината нужны следующие
Инструменты и материалы:
1. Набор для монтажа ламината
Сейчас такие наборы продаются, там же где и ламинат. В набор входят клинышки для выравнивания рядов, деревянный брусок (бобышка) для подбивки соединения и "хитрый" уголок для монтажа последней доски в ряду или последнего ряда досок. Впрочем, только я называю этот метиз "хитрым" уголком, другие называют его и стяжкой и струбциной и монтажным ломиком, но принципа это не меняет. Такой набор можно изготовить и самому, но, по-моему проще купить. Цена набора 2-4 $. Мало того, так как я занимаюсь укладкой ламината не постоянно, а время от времени, то покупаю такой набор каждый раз, в основном из-за клинышков. Вместо деревянного бруска можно использовать обрезок ламинатной доски, да без "хитрого" уголка можно обойтись, если есть хорошие клинышки.
2. Режущий инструмент
электролобзик, ручная циркулярная пила, отрезной станок или ножовка по дереву. Использование электроинструмента позволяет максимально ускорить укладку ламината, так как на каждом ряду доски нужно подрезать по размеру. Если ламинат будет резаться лобзиком то, чтобы не поцарапать раньше времени ламинат, разметку и распил лучше проводить с тыльной стороны доски, но можно и с лицевой, для этого на металлическую подошву лобзика наклеивается малярный скотч:
Можно, конечно, распиливать доски любым способом, это кому как удобнее. Если резать ламинат электролобзиком, то выглядеть это будет приблизительно так:
3. Молоток, стамеска
4. Обойный нож
Для прирезки большинства видов подложки. Если подложка не режется ножом, значит, она режется лобзиком.
4а. Малярный и обычный скотч
Малярный для лобзика, а обычный для склеивания слоев пенополиэтиленовой подложки, чтобы подложка не скользила по основанию и тем самым не осложняла монтаж.
5. Рулетка и простой карандаш
или маркер.
6. Густой клей ПВА
на всякий случай. В канцелярской упаковке.
Если все готово и ламинат уже нагрелся (или остыл) то можно начинать.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
